Seoul d’inverno è un posto con il cielo blu, senza una nuvola, ma proprio nemmeno una, che ti sembrerebbe di stare in uno qualunque dei milioni di posti del mondo dove il cielo è blu senza una nuvola. E ti verrebbe di uscire, di prendere la bicicletta, la canoa, di metterti le scarpe da ginnastica, di prendere il paniere di vimini e andare a fare un picnic sul prato.

Ma a Seoul d’inverno ci sono dieci gradi sotto zero.
Seoul d’inverno è un posto che se la mattina i gradi sotto zero sono solo cinque, fa caldo e ringrazi Madre Natura per la bella giornata.
Seoul d’inverno è un posto che se non devi prendere la slitta e i cani per andare al lavoro, sei felice.
Seoul d’inverno è un posto che se non ti devi mettere i munbut per uscire di casa ti senti fortunato.
Seoul in tutte le stagioni è anche un posto con tanta gente. Ma proprio tanta. E c’e’ gente dappertutto ovviamente, perché le persone, sono sempre più dei posti in cui andare. Solamente due giorni all’anno Seoul è un posto deserto. Ma non ci penso proprio a rivelare quando. Ovvio.
Seoul in tutte le stagioni è anche un posto rumoroso. Rumoroso di un rumore indistinto e continuo, uniforme e al tempo stesso complesso.
Una lasagna di rumori che si amalgamano e ne formano uno costante, monocorde, che alla lunga diventa impercettibile, perché ti entra nel cervello, fa parte di te e tu sei parte di esso, con il tuo stesso rumoreggiare insieme a quegli altri dieci e più milioni di persone che ti si muovono intorno.

Mettendo insieme queste due constatazioni e cioè che Seoul è intasata di umani e avvolta da un muggito continuo, la considerazione che segue è che se uno è almeno un po’ bucolico, campestre, marino, costiero, ovvero abituato ad avere almeno una fetta del cerchio dell’orizzonte attorno a sé sgombra da greggi di persone o blocchi di cemento e una percentuale delle percezioni auditive riservata al silenzio, ecco, allora quello a Seoul potrebbe non starci tanto bene.

Oppure potrebbe sopportarla bene, la città, per un po’ di tempo, per diversi mesi, diciamo, e poi inesorabilmente e ineluttabilmente dare di matto. Andare fuori di testa. Sclerare. Svegliarsi la mattina e dire questo posto mi ha davvero rotto i coglioni.

E io sono uno un po’ bucolico, campestre, marino, costiero.

Ma oggi sono anche fortunato e quindi non solo ci sono appena cinque gradi sotto zero, sette in realtà perché è mattina, non solo non servono i munbut e non devo prendere la slitta per andare al lavoro, ma soprattutto non devo andare al lavoro perché è sabato.
E come accade spesso d’inverno a Seoul, il cielo è blu.

Mare, azione, canoa, fuga. Kayak sul tetto della macchina e macchina diretta all’isola a sessanta chilometri da casa mia, collegata alla terra ferma da un ponte gigante e su cui si trova l’aeroporto di Seoul.Sull’isola, non sul ponte.
Ci sarebbero, più a sud, a meno di duecento chilometri, coste rocciose, insenature e promontori suggestivi, ma, come sappiamo, Seoul è un posto con tanta gente, veramente tanta, che oggi come me non lavora e potrebbe avere l’idea – pessima e probabile – di mettersi in macchina e andare da qualche parte e intasare la mia autostrada verso sud.
E io non sono per nulla nello stato d’animo di affrontare un medio ingorgo coreano – 15 chilometri -, di fare la fila per parcheggiare e per pisciare in una stazione di servizio.
No.
Un grande e definitivo no. Sopravvivenza oggi significa raggiungere la costa piu’ bella e piu’ vicina e pagaiare. Punto.
Me ne ero dimenticata una, che ci stava bene prima per il ritmo, ma che qui ci sta meglio per la storia: Seoul è un posto che in tutte le stagioni se vai al mare all’ora sbagliata, il mare non c’e’, se n’e’ andato o se lo sono rubato i cinesi. Otto metri di escursione di marea.

Ma oggi sono fortunato e quando arrivo alla spiaggia di Wangsan, la marea ha ricominciato a salire da un paio d’ore. E poi a Wangsan il fondale è più profondo e la battigia più scoscesa che in altri punti della costa, cosicché non ci si trova mai di fronte a una deserto di fango a perdita d’occhio attraverso il quale dover trascinare il kayak per raggiungere il mare.

Condizioni ideali, insomma. Mi imbarcherò con la marea che sale, pagaiando verso sud, attraverserò un piccolo stretto e raggiungerò l’isola di Muuido. La marea sarà ancora bassa e non potrò passare in mezzo al canale tra Muuido e l’isolotto di Silmido, che nel momento in cui ci arriverò saranno ancora una cosa sola, ovvero due isole collegate dalla lingua di sabbia e scogli che emerge con la bassa marea.
Girerò dunque all’esterno, intorno a Silmido, per attraversare l’imboccatura ovest del canale tra le due isole e riprendere a costeggiare Muuido fino a raggiungere la spiaggia di Hanagae.

Oggi sono fortunato, e quando entro in acqua la temperatura è di cinque sotto zero, non c’e’ una bava di vento e il sole splende, per quanto possa splendere il 7 gennaio. La preparazione del kayak e la vestizione del canoista richiedono molta razionalità per passare meno tempo possibile fuori dalla macchina e con parti del corpo esposte all’aria.
Sono fortunato, sì, ma sono sempre meno cinque.
La razionalità e la fortuna mi aiutano. Tuttavia avrei dovuto applicare la stessa razionalità, visto che la fortuna non mi ha assistito, anche quando a casa ho buttato la roba dentro la borsa. Nella confusione del sacco trovo infatti tutto quello che devo indossare: calzini di lana, tutina felpa e licra tipo Pantera Rosa, maglia pile windstopper, guanti di seta, guanti in neoprene, cuffia pile impermeabile, berretto di lana, muta stagna, scarponcini in neoprene e una muffola anti vento e spruzzi da attaccare alla pagaia.
Una? L’altra e’ sul pavimento del bagno. A casa. Occhi al cielo e muta furia. Ho tuttavia l’accortezza di portare comunque con me la solitaria muffola, cosicché durante la pagaiata ogni quindici, venti minuti la faro’ scorrere da una mano all’altra.

Dopo diversi mesi che non prendo la pagaia in mano, è bello ritrovarsi in mezzo al mare e anche fermarsi e sentire il silenzio. Perché a Seoul, in tutte le stagioni, tranne due giorni all’anno, c’e’ sempre quel rumore indistinto e uniforme che a un certo punto fa parte di te e non lo senti più.
E ora mentre smetto di pagaiare per far scorrere la muffola da destra a sinistra, noto qualcosa di strano. C’è qualcosa di insolito.

Mi fermo e ascolto.
E’ il silenzio.
Assoluto.

Sono solo in mare e la costa è abbastanza lontana da ammutolirsi. Mi ci vuole qualche istante per rendermi conto che c’e’ silenzio intorno a me. Mi concentro e me lo godo. Quando sei immerso sempre nel rumore di Seoul, quel rumore indistinto e uniforme che a un certo punto fa parte di te e non lo senti più, quando poi ne esci, ti senti prima spaesato, come ci fosse qualcosa che non va e poi ti rendi conto che sei avvolto dal silenzio, un silenzio che a quel punto assume materialità e consistenza. Un silenzio reale e concreto, presente e fisico.

Fisico e reale come il prelibato torrone CKF e l’Intruglio che mi ha insegnato la Sbarbina – the bollente e Baileys – che mi concedo in una pausa di una decina di minuti in mezzo al mare.
Dopo questa pausa ristoro e diverse pause silenzio con cambio di mano nella muffola, arrivo in vista della lunga spiaggia di Hanagae.

La marea sta salendo ormai da quattro ore e mi avvicino molto rapidamente spinto dalle onde che risalgono la spiaggia. A differenza di Wangsan, a Hanagae, con la bassa, c’e’ un deserto di fango di molte centinaia di metri.
Quando sono ancora lontano dalla spiaggia vedo davanti a me due gabbiani in piedi in un centimetro d’acqua. Consapevolezza che o aspetto due ore, o, e non c’e’ altra scelta, mi toccherà trascinare il kayak nel fango per una distanza che sarà comunque troppo lunga e che sbarcando dovrò pure entrare in acqua fino ed oltre alle caviglie. Occhi al cielo di nuovo e stessa muta furia. Finito di imprecare e mentre penso a quanto ci metteranno i piedi a scongelarsi stasera con il riscaldamento della macchina, vedo una spessa striscia bianca che corre lungo tutta la battigia.

Sono ancora troppo lontano per distinguere chiaramente di cosa si tratti, ma non ricordo nulla di simile su questa spiaggia. Scogli lisci e bianchi scoperti dalla marea che forse non era cosi bassa quando venni qui l’ultima volta? Un muro di schiumazza e lordume? Forse. Un pensiero diverso per un attimo mi attraversa la mente, ma rifiuto di prenderlo in considerazione, non perché mi spaventi, ma perché è di quei pensieri che vengono subito confinati nella sfera della irrealtà e che se non fosse così, allora sì che spaventerebbero.
E l’errore sta proprio lì.

Certi pensieri non vanno guardati dall’alto in basso con supponenza e giudicati dalle apparenze. Bisogna anzi trattarli con rispetto e cortesia, dar loro tutta la considerazione possibile e rivolgervisi con ogni riguardo. Altrimenti, a ragione, offesi, ci si rivoltano contro senza alcuna pietà, con tutta la crudeltà di cui sono capaci e nel modo più naturale e spietato che hanno per vendicarsi: diventando realtà.

Quella che vedo laggiù, infatti, è neve.

Neve.

Me ne rendo conto man mano che avanzo a fatica, trascinando il kayak nel fango. Ci saranno trenta metri di neve e acqua mezza ghiacciata alle spalle della quale c’e’ la striscia di battigia umida e compatta. La cosa strabiliante e che negli ultimi metri prima della sabbia, la neve forma un mucchio, lungo come tutta la spiaggia, segnato dall’acqua, come se, cosa che in effetti è, arrivando a riva, le onde di marea abbiano spinto e accumulato la neve contro la spiaggia ripida. Il segno lasciato dal mare sulla neve è identico alle strisce di sabbia tracciate dalla corrente sui fondali marini o dal vento sulle dune.

Una cosa buona c’e’, il kayak sulla neve scivola che è una meraviglia.
Lo trascino oltre la neve e fino sulla spiaggia, abbastanza in alto da tenerlo al riparo dalla marea che salirà di parecchio mentre io consumerò il mio picnic invernale.
E’ l’una e il sole continua a splendere ed a impegnarsi per scaldare e asciugare un pochino i miei guanti.
Quando riparto, dopo un’oretta, la marea, non ancora al suo culmine, è risalita fino a coprire i primi metri di battigia, superando e ingoiando tutta la neve che ora galleggia in mare.

Mi imbarco all’asciutto e striscio fino al mare solcando con la prua prima e poi con tutto lo scafo un mare di granita. Sì, granita. Galleggiano blocchi biancastri di neve e l’acqua, intorno, si muove lenta, uniforme e compatta, densa e granulosa di ghiaccio. E’ difficile da descrivere perché non ho mai visto nulla di simile se non d’estate rigirando la granita nel bicchiere con cannuccia e cucchiaino.
E invece ora ho in mano una pagaia e sono seduto in un kayak anziche‘ su una sedia del bar del viale. La granita con la pagaia. Chi l’avrebbe mai detto.

Superato lo shock della granita, la marea ormai quasi al suo culmine mi permette di scivolare nel canale, tra Muuido e Silmido, che due ore fa non esisteva. Più volte, nelle due ore che mi separano da Wangsan, mi fermo, con la scusa di scaldare un po’ le dita, e approfitto dell’ultimo prezioso silenzio. Il sole intanto inizia già ad abbassarsi, mentre sul mare che si fa scuro le ombre del canoista e della sua unica muffola si allungano alla mia destra.

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Luca Di Vito
8 gennaio 2012

Quest’anno, sebbene le previsioni meteo non erano delle migliori, i kayakers provenienti da ogni parte d’Italia (Rikpitt e Icemind per il CKF) si si sono ritrovati il sabato per un’escursione da Le Grazie verso Porto Venere: l’idea era quella di circumnavigare anche l’isola di Palmaria e di Tino, ma il grosso mare formato subito fuori Porto Venere non l’ha consentito. Tuttavia è stata una gradevolissima escursione e soprattutto un’esperienza unica vedere Porto Venere con tutte le sue casette colorate dal mare.

La sera si è cenato tutti insieme presso l’Albergo Ala Bianca, appena riaperto dopo i recenti disastri causati dall’alluvione di pochi mesi fa, e dopo cena ci sono state la presentazione dell’interessantissimo  viaggio “Roundcruise Italy“  di Guido Grugnola, che nel 2012 sarà anche nostro ospite), e le premiazioni per le Ocean Racing di quest’anno.

Domenica, tutto sospeso, a causa delle condizioni meteo proibitive: due metri di onda e mare agitatissimo hanno forzato ad abbandonare l’idea di preparare i gavoni per l’escursione prevista, quindi dopo un saluto a tutti il rientro. Un complimentone a  Luciano per come ha organizzato l’evento sempre perfettamente e a puntino, e a tutta Sottocosta per l’impegno che mette ogni anno per diffondere il Kayak da Mare nella nostra penisola.

…E con l”augurio di rivedervi tutti a Casoni Aperti il prossimo anno: saranno due giorni indimenticabili alla scoperta della Laguna di Grado e dei suoi Casoni!

Vi rimandiamo al sito di Guido Grugnola per un bel filmato sull’evento:

http://www.rounditalycruise.it/2011/12/serata-rounditalycruise-per-wiskie-2011.html

e qui di seguito qualche foto (grazie Luca!):

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Nella tarda mattinata di giovedì abbiamo raggiunto la località di Cerro di Laveno sul lago e qui con grande piacere abbiamo ritrovato Harry, amico scozzese e compagno di viaggio di Maiorca.Il tempo di un brindisi e di un paio di fette di panettone e i kayak erano già pronti per l’imbarco.Con un paio di pagaiate abbiamo attraversato il confine immaginario tra Lombardia e Piemonte:Lach Magiur in lombardo, Lagh Magior in piemontese sempre di un lago prealpino di origine glaciale si tratta.

Passando per Pallanza, paese circondato da montagne, mi è sorto il dubbio di trovarmi a camminare tra monti e colline. Un leggero rollio dello scafo mi ha subito ricordato di essere in kayak a pagaiare tra montagne e paesini di altri tempi.
Abbiamo scelto Feriolo come base per i nostri spostamenti.
Il giorno seguente ci siamo dedicati ad esplorare l’arcipelago delle Isole Borromee. Nel XIV secolo i Borromeo, potenti feudatari della zona ma originari di Firenze, divennero proprietari delle isole e tutt’oggi la famiglia possiede ancora l’Isola Bella e l’Isola Madre.

Su queste isole sono stati costruiti splendidi palazzi e mentre sull’Isola Madre è presente una numerosa fauna di volatili, sull’Isola Bella vi sono splendidi giardini, famosi in tutta Europa per la cura e la varietà delle architetture vegetali: rose, orchidee, bulbose, magnolie, frutteti, azalee, gardenie, glicini.

Approdati sull’isola dei Pescatori, l’unica abitata stabilmente, anche se da una piccola comunità di circa 30 persone, abbiamo pranzato circondati da anatre che ci venivano letteralmente a mangiare in mano, ignare dei nostri pensieri “predatori” nei loro confronti …!
Un breve giro per il paese incantevole, con glicini secolari e gatti con voglie di coccole.
A noi è bastata una cioccolata calda per riprendere il largo. Mentre la luna faceva capolino dietro le montagne rischiarando il lago a giorno, noi arrivavamo al campo base.

Svegliati con una giornata luminosa e con un “cielo aeronautico” ci siamo diretti verso il canale che unisce il lago Maggiore con il lago Mergozzo. Anche esso circondato da montagne e con un paesino da cartolina.
Ritornati sul lago abbiamo preso a risalire il Toce, uno dei maggiori immissari del lago insieme al Ticino e la Maggia. Fino al 1850 il Toce era navigabile fino all’altezza di Anzola d’Ossola per tutto l’anno e i materiali di produzione locale, come marmi e graniti, potevano essere trasportati fino ai Navigli milanesi ed essere utilizzati per la costruzione di palazzi e chiese. Esempio è il marmo di Candoglia, utilizzato per la costruzione del Duomo di Milano.

All’imbrunire abbiamo girato la prua a favore di corrente e siamo tornati al lago giusto in tempo per giocare con la luna a nascondino tra le colline.

L’ultimo giorno, con un bel taglio del lago, abbiamo raggiunto l’Eremo di Santa Caterina del Sasso. Un monastero costruito sulla costa rocciosa, composto da tre edifici, risalente al XIV secolo, e attualmente affidato per la custodia ad una comunità di domenicani.

Ancora poche pagaiate e siamo ritornati al punto di partenza, sempre noi ma sempre diversi dopo un viaggio, anche solo di pochi giorni.

Qualche foto:

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Ammassalik: il lato nascosto della Groenlandia.

Il 28 dicembre  alle ore 18 si terrà nell’auditorium di Courmayeur la presentazione.

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]]> http://www.canoafriuli.com/2011/12/14/ammassalik-il-lato-nascosto-della-groenlandia-mostra-a-courmayeur/feed/ 0 http://www.canoafriuli.com/2011/11/07/sea-kayak-in-croazia-capo-promontore-fasana/ http://www.canoafriuli.com/2011/11/07/sea-kayak-in-croazia-capo-promontore-fasana/#comments Mon, 07 Nov 2011 12:29:14 +0000 Beatrice Pregarz http://www.canoafriuli.com/?p=5167 Ci sono luoghi che hanno una particolarità nel paesaggio che sebbene li attraversi più volte ti sembrano sempre diversi oppure scopri particolari passati inosservati la prima volta.

Il tratto di costa da Capo Promontore (Premantura) a Fasana (Fazana)  appartiene a questi luoghi del cuore, circa 30 km di costa senza una massiccia presenza umana, con pendii boscosi di pini marittimi fino al mare, e scogli che la fantasia fa diventare biscotti o denti di serpente.

Siamo partiti dal parco naturale Kamenjak , dal campeggio di Stupice, sabato scorso io, Gregorio, con gli amici Tatiana e Mauro e un loro amico di Roma, Guido.
Scaricati i kayak, si dispongono attorno le cose da portare via per tre giorni di campeggio e navigazione: tenda, sacco a pelo, materassini, vestiti di ricambio, provviste, luci, acqua …
Come ogni volta ci coglie un certo sconforto… troppe cose da far entrare nei piccoli gavoni dei nostri kayak!!
Si vorrebbe partire solo con noi stessi e lasciare a terra tutte le cose superflue ! Poi piano piano, sacca stagna dopo sacca stagna, tutto centra.
Messi i kayak in acqua non bastano due pagaiate per prendere il largo che due di noi si fermano ad aiutare una piccola barca a vela rimasta incagliata nei bassi fondali tra le due isole che fanno da cornice a Premantura. Una cima e un paio di pagaiate di Tatiana e la barca è libera.

Se da un lato la bassa marea ha reso insidioso un tratto di costa, dall’altra consente a noi “poveri kayakisti”, di entrare in una grotta naturale, subito dopo la punta del promontorio. Con un po’ di contorsioni, si arriva nella zona principale, illuminata dall’alto da un foro di circa 7 metri. Sotto un’acqua turchese e un silenzio quasi irreale.
Si scopre un’altra insenatura e con un leggero pagaiare ci si inoltra nella cavità. Mi era già capitato di osservare questa cavità ma dall’alto durante una passeggiata e in una giornata di bora in cui il mare sparava onde nel foro facendo spruzzi alti quasi 1 metro!

Dopo questo regalo, proseguiamo spediti e mentre il sole tende ad unirsi al mare, entriamo nell’insenatura naturale di Polje: piccolo porticciolo con un paio di pescherecci e una pineta tutt’attorno.

Scesi in spiaggia, inizia lo smembramento dei kayak per recuperare i nostri viveri e l’attrezzatura per la notte. Individuato un posto dove piantare le tende, si prepara la cena (zuppa e formaggio di casa) guardando un tramonto da favola e una luna che si inclina man mano che si avvicina l’ora di andar e a dormire.

Verso l’alba veniamo svegliati in ordine da saluti e grida dei pescatori, c’è chi torna e chi riparte, un gallo, un latro gallo o forse lo stesso, un asino… Dopo colazione passeggiamo attorno e scopriamo che dietro di noi, oltre una siepe, c’e una vera e propria fattoria con galline, polli, anatre, maiali, asini, cani, gatti, pavoni, pappagalli e chi più ne ha più ne metta!
Il proprietario, un personaggio d’altri tempi, che alle 9 di mattina, già ci offriva una grappa per uccidere i microbi. Noi decliniamo con la scusa che dobbiamo guidare.
Chiaccherando ci invita a fare un giro nella sua fattoria che in estate è anche una trattoria. Lo seguiamo incuriositi e veniamo messi a conoscenza di come si prepara un pasto per i maiali: zucca, erbe, pane, … e quant’altro il tutto messo a cuocere in un pentolone su un forno a legna. Maiali che ci annusano e che sembrano non sapere che da qui ad un mese saranno utilizzati per la preparazione di prosciutti. Facciamo la conoscenza anche con l’asino, Karlo, intelligente e un po’ irrequieto mentre galline razzolano nell’aia e gatti sui covoni di fieno si fanno belli.

Ripreso il mare, pagaia e pagaia, prima di passare Pola, avvistiamo un dorso di un animale. Iniziano le ipotesi, squalo ma no dai … un pesce luna … ma com’è ?, un delfino … ma si dev’essere un delfino che se la prende comoda, va al cazzeggio tant’è che con qualche pagaiata lo raggiungiamo. Ma questo delfino appare sempre più strano, è senza pinna e il colore tende al grigio bianco. Con sorpresa, meraviglia e stupore scopriamo che si tratta di una foca monaca !! Pagaiamo un po’ affiancati grazie al nostro viaggiare con motore a carboidrati finché una barca a motore in avvicinamento la fa immergere.

Sostiamo per il pranzo in spiaggia all’interno di un golfo al riparo dal vento, i più audaci fanno un bagno in costume altri con la muta stagna!

Verso il tramonto raggiungiamo Fazana con di fronte le isole Brioni.
Deciso il posto per bivacco notturno, lasciamo i kayak in riva al mare e vestiti da festa ci avviamo in centro al paese per cenare in trattoria.

La mattina camminando sulla spiaggia si raccolgono numerose spugne sul bagnasciuga mentre i primi pescatori guadagnano il loro posto preferito.
Smontiamo le tende, facciamo colazione e stipiamo nuovamente le cose nei gavoni, rimessi i kayak in mare, iniziamo la via del ritorno.

Come mi disse una volta Tatiana, rifare lo stesso percorso dalla parte opposta, è come fare un altro viaggio, cambiano le prospettive e tutto appare diverso.
Durante il tragitto ci scambiamo chiacchere e kayak, una sosta su scogli piatti è la nostra base per il pranzo e tutto attorno il mare.
Trascorriamo un’altra notte a Polje e la mattina aspettiamo che il sole scaldi un po’ l’aria per rimettersi addosso gli indumenti un po’ umidi …. brrrr !

Arriviamo a Premantura e come per magia le cose ritornano al loro posto, nel baule della macchina, i kayak sul tetto e noi dentro con una grande malinconia per la vacanza già trascorsa in un batti baleno ma già pronti a ripartire per un nuovo viaggio !

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Alloggiavamo in  un B&B a Howth a 15 km da Dublino, un porticciolo molto caratteristico con un isolotto denominato Ireland’s eye.

In attesa del corso previsto per Sabato e Domenica, già Venerdì, inpazienti abbiamo messo i kayak in mare, grazie a Sean e Eileen, e ci siamo uniti ad un loro gruppo per una breve uscita.
In Irlanda non si può noleggiare i kayak ed uscire da soli, ma è necessario che ci siano delle persone competenti a guidarti l’escursione, per la sicurezza e per evitare spiacevoli inconvenienti, dato le ondizioni meteo particolari dell’isola.

Il pomeriggio era un po’ ventoso (20 nodi da sud ovest) e grigio ma una volta scesi in acqua con i kayak l’atmosfera è diventata subito frizzante.
Presa confidenza all’interno del porto con i kayak, ci siamo diretti verso fuori. Come ci avevano anticipato, abbiamo subito sentito la corrente.
Le fasi di marea ssi sentono molto in questa zona: l’escursione tra la bassa e l’alta marea è di circa 4 metri e questo dislivello fa sì che si formi una corrente molto forte tra i 2 e 4nodi ed è quindi necessario calcolare le fasi prima di uscire in mare onde evitare di trovarsi in secca a 500 metri dalla riva o di avere difficoltà al rientro.

Il vento soffia continuamente sull’Isola e quando va nella direzione opposta alla marea, si creano delle onde che possono raggiungere anche una certa altezza.Così raggiunto l’isolotto Ireland’s eye.

Abbiamo circumnavigato l’isolotto passando fra scogli ed insenature cercando edi non investire qualche foca che curiosamente ci seguiva a breve distanza e ci annusava con un certo raccapriccio!
Da notare anche la grande presenza di diverse specie di uccelli.

Sabato, Gregorio e gli altri corsisti, hanno frequentato prima una sessione di teoria sullacartografia, orientamento, condizioni meteo marine ed indicazioni per organizzare viaggi in gruppoe e successivamente una breve uscita in mare per testare le condizioni di vento e marea.

Domenica invece un’uscita in mare dalla mattina al pomeriggio dedicata ad esercizi di pagaiate, e altre manovre in sicurezza tra scogli (e foche), eskimi e la messa in pratica della teoria con esercizi di orientamento e calcoli delle fasi di marea.

Anch’io, sebben non corsista, ho potuto pagaiare insieme a loro in una bellissima giornata di sole nelle acque irlandesi!

Bellissima esperienza con persone simpatiche, disponibili e molto ben preparate.

Eccovi qualche foto:

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Beatrice & Gregorio

Guido, infatti, con un kayak ben equipaggiato, è partito proprio il 23 aprile da Trieste, per Ventimiglia: circa 2000 km in solitario, per scoprire le coste italiane. Puoi seguirlo sul suo blog Rounditaly Cruise: http://www.rounditalycruise.it, dove troverai la situazione del viaggio in tempo reale!

…E’ un piacere vedere queste iniziative e speriamo che viaggi come questo non possano far altro che accrescere e diffondere il Kayak da Mare nalla nostra penisola!! VAI GUIDO!

Qui invece puoi vedere le foto della nostra pagaiata e le foto con Guido, e Qui la discussione sul forum!

Alleghiamo qui di seguito la locandina, siete tutti invitati!!

Prosegue l’esplorazione costiera da nord a sud della regione del Taean, 180 km a sud ovest di Seoul, sul Mar Giallo, o mare dell’Est come viene chiamato in Corea.

Questo fine settimana il punto di partenza e’ il villaggio di Pado-ri (ri, sarebbe villaggio, tra l’altro), conto di costeggiare la penisola verso sud, e poi di raggiungere l’isola di Kauido, che si trova pochi chilometri al largo della costa.

La giornata comincia bene, con poco traffico intorno e cielo blu sopra la testa. Prosegue meno bene, quando con una frenata un po’ brusca la canoa avanza a gamba tesa di una decina di centimetri lungo il portabagagli. Ovviamente rinforzo gli ormeggi, ma ormai sono divorato dal panico, assalito da visioni di una kayak di 5.40 che si libra in volo in autostrada e atterra falciando selvaggiamente automobili senza pietà. L’altra ipotesi apocalittica e’ che improvvisamente scivoli in avanti infilandosi sotto la mia macchina. Risultato, percorro gli ultimi chilometri a passo d’uomo, controllando le corde a ogni curva. Comportamento lucido e razionale insomma.

Guido tra le colline del Tean, attraverso una vasta pianura con i campi di riso anneriti, dove sono state bruciate le stoppie e quel che resta del raccolto dell’anno scorso prima della nuova semina che si farà tra poco e infine mi risalgo una stradina tortuosa tra le poche, semplici case del villaggio di Pado-ri e riscendo, oltre la sommità della collina, sulla spiaggia del villaggio.

L’atmosfera e’ desolata, la spiaggia ancora in ombra, deserta, un albergo, un ristorante con la terrazza sul mare. Tutto chiuso per l’inverno. I tavoli di legno con le griglie incassate, gli ombrelloni chiusi, i teli di plastica che avvolgono le finestre qua e la, a difesa dal gelo. Tracce di piccoli e lenti lavori edili iniziati in vista della primavera imminente.
La casupola con i bagni, chiusa, mucchietti di sabbia ammucchiati dal vento di fronte alle porte sbiadite. E poi a completare il quadro della spiaggia, la mia macchina, un kayak arancione e un omino seminudo che si contorce, lotta, suda, geme, ringhia e impreca contro una tuta stagna.
Ha infine la meglio sull’infido indumento. Il duello termina quando con lo sbuffo di una vecchia caffettiera la testa sbotta fuori dalla fascia di neoprene e le mani schizzano dai polsini. Giugulare pulsante, respiro affannoso, spalle pressoché disarticolate.

Come al solito entro in acqua da solo, un po’ perché fa ancora freddo e un po’ perché sono un musone scorbutico. Da Pado-ri, punto a sud lungo la costa rocciosa, superando tre o quattro baie e aggirando grossi scogli che emergono qua e là. La marea sta ancora salendo.
In lontananza, davanti a me, sulla destra, a sud ovest, scorgo il profilo di Kaui-do, l’isola dove mi sto dirigendo oggi, e a meta’ strada lo Scoglio del Leone. Dopo un paio di miglia lascio la costa alle mie spalle e inizio la traversata verso l’isola, prima puntando sul Leone, un grosso scoglio alto una quindicina di metri che a me più che a un leone fa pensare alla cresta di un gallo, alla pinna dorsale di un delfino, al profilo stilizzato di un onda. Al berretto dei Puffi.
Costeggio il Puffo gigante e poi mentre me ne allontano, mi volto a riguardarmelo da un altra angolazione ma continuo a non vedere il leone. Forse e’ meglio cosi.
Toh, davanti, a meno di un chilometro c’e’ un isolotto che sembra addirittura avere una piccolissima spiaggia. E’ una deviazione dalla rotta verso Kaui-do, ma e’ il posto perfetto per scaldarmi con un po’ del te e fare la prima merenda.

Mangiato e bevuto, mi arrampico, per pochi metri, a raggiungere la cima dell’isolotto da cui ho un bel colpo d’occhio della costa del Taean a nord, il profilo lontano a sud della penisola di Buan e Kaui-do a un paio di chilometri a ovest.
Con una bella corrente in poppa in pochissimo tempo concludo la traversata e raggiungo Kaui-do.
L’isola e’ stretta e lunga e si sviluppa da ovest a est. Percorro prima il lato nord, aspro e brullo. I toni sono tutti sul marrone, tra rocce sempre in ombra e vegetazione nemmeno sfiorata dall’idea della primavera. Costeggio poi un molo deserto, deserto come la spiaggetta che gli sta accanto con due barchette blu arenate e deserto come la stradina che si inerpica sulla collina e porta a un gruppo di case i cui tetti hanno I tipici colori blu e arancione.
Raggiungo il capo all’esteremita’ ovest e scopro che anche Kaui-do ha il suo canale di Beagle. Con le dovute proporzioni. Ne approfitto ed evitando anche il mare incrociato intorno al capo, mi faccio un altro paio di tazze di te al riparo nel canale.

Questa volta non sbarco a riva e il tea time e’ galleggiante. Il lato sud dell’isola e’ moto piu variato, si alternano baie e spiagge di ciottoli, scogli affioranti in mezzo al mare, qualche albero gia’ (o ancora?) verde. Pagaiando pagaiando scopro un grotta profonda, mi ci infilo, ma non troppo, perché fa un po’ impressione e la risacca al fondo non mi piace per nulla.
Dall’imbocco della grotta scorgo un arco di roccia che forma uno stretto passaggio, come una galleria parallela al mare, lungo la linea della costa. Ovviamente mi ci butto. Nemmeno un colpo di pagaia. E’ la corrente che si occupa di farmici passare attraverso. Continuo a pagaiare verso est, ora con il sole alla mia destra.
Costeggio un molo non dissimile da quello dell’altro versante. Vicino a una casupola, in fondo al molo, c’e’un tizio, seduto su un motorino. Dopo un qualche istante, mentre gi sfilo davanti, a un paio di centinaia di metri, si accorge della mia presenza, scatta in piedi, guarda, si precipita dentro la baracca, sembra chiamare qualcuno e indicare fuori.

Ho movimentato la giornata, a Kaui-do. Se qualcuno c’e’ dentro la baracca, di certo non ritiene il mio passaggio un’animazione sufficiente a schiodarlo da quel che sta facendo. Il tizio del motorino resta da solo, impalato sulla soglia a guardarmi.

Passo altri due bassi promontori che chiudono altrettante baie e avvisto infine l’Arco dell’Indipendenza e i Cristalli. Sono due faraglioni che chiudono l’estremità’ meridionale della spiaggia sul lato ovest di Kauido, allineati con un arco naturale.
In realtà quando ci arrivo io, nel pomeriggio, la marea sta calando e quindi non mi trovo di fronte ne’ dei faraglioni, ne’ un arco che emerge dal mare, ma una lingua di roccia, che chiude un’ampia baia, da cui sorgono due enormi scogli verticali e un altro tondeggiante, con un buco in mezzo.
Un bombolone gigante pucciato nel mare. Passo il Capo Bombolone e mi fermo sulla spiaggia per sgranchirmi un po’, prima di puntare di nuovo verso la terra ferma e lasciarmi alle spalle l’isola, seguendo a ritroso la rotta dell’andata.

Al ritorno, la corrente di marea e la stanchezza – sua incosapevole alleata – ma entrambe scientemente coalizzate con la sfiga più cupa, rendono la pagaiata estenuante…in piu’ a meta della traversatina vedo alla mia destra un rimorchiatore che traina con una cima lunga 400 metri e grossa presumo quanto il pilone di un ponte autostradale un cargo immenso. E le nostre rotte si incrociano. Non posso aspettare li’ in mezzo che il rimorchiatore e la nave passino, perché altrimenti la corrente mi porterebbe chissà dove. Cosicché non ho altra scelta che passargli oltre prima che lui mi passi…sopra. Lo sprint che tra piccole onde nervose e mare incrociato dura quasi mezzora mi diverte. Superato l’ideale punto di collisione, la corrente aumenta e a questo punto sembra spingere lateralmente verso destra, portandomi a scarrocciare verso l’ampio imbocco si un profondissimo fiordo a quasi un chilometro di distanza.

Cosa che naturalmente gradirei evitare. Mentre lentamente procedo contrastando lo scarroccio, mi ritrovo di nuovo tra la Roccia del Leone e un isolone poco distante dalla terra ferma.
Il canale che questi due creano sarà largo quattrocento, cinquecento metri…lo attraverso in diagonale con il Leone alla sinistra e puntando oltre l’isolone che si trova alla mia destra.

Improvvisamente mi trovo un onda lunga in poppa e mi aspetto dunque di venire spinto e di accelerare immediatamente. La sensazione di spinta c’e’, pagaio a ritmo delle onde, ma dopo qualche minuto mi guardo a destra e sinistra e mi sembra di non essere avanzato di mezzo metro…allucinazioni da stanchezza o giochi di prospettiva?
Sono fermo in mezzo al mare nonostante stia pagaiando e abbia l’ipressione di surfare?

Queste cose accadono nei torrenti, quando la corrente crea un onda he frange in direzione opposta a quella della corrente, cosicche ci puoi giocare e surfare stando fermo in mezzo al fiume. Ma questo e’ il mare. Ne sono sicuro. Forse e’ il momento di lasciarsi andare al panico. O magari no, aumento la cadenza e mi accerto di stare effettivamente avanzando. Mi convinco di essere stato ingannato dalla prospettiva…ah come dispongono le rocce in mare questi coreani…

Mentre giungo in vista della spiaggia di Pado-ri, il mare e il cielo, di un grigio verde uniforme,si vestono dei colori del tramonto, del sole che cala alle mie spalle avvolto nella foschia…

Luca Di Vito
Marzo 2010
Seoul

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